Кирпичный мангал – стационарная конструкция, рассчитанная на длительное использование и высокую температуру. Он не требует частой замены, устойчив к осадкам и при правильной кладке служит десятилетиями. Для строительства потребуется полнотелый керамический кирпич, жаростойкий раствор и точное соблюдение порядовки.
Минимальные размеры топки: ширина – 60 см, глубина – 40 см, высота от колосников до верха стенки – не менее 30 см. Эти параметры обеспечивают достаточную тягу и позволяют разместить решётку или шампуры.
Материалы: шамотный кирпич – для внутренней облицовки, рядовой полнотелый – для внешней кладки. Цемент использовать нельзя – под действием жара он разрушается. Применяется глиняно-песчаный раствор с добавлением шамотной крошки. Соотношение: 1 часть глины, 2 части песка, 0,5 части шамота.
Основание обязательно бетонное. Толщина плиты – минимум 10 см, с армированием из прутка 10 мм. Размеры плиты – на 10–15 см больше габаритов будущего мангала по периметру. Под фундамент – щебёночная подушка 10–15 см, проливка водой и утрамбовка.
Кладка выполняется с перевязкой швов. Толщина швов – 5 мм. Каждый ряд проверяется уровнем и угольником. Первый ряд укладывается без раствора – для разметки. Перед кладкой кирпичи замачивают в воде 1–2 минуты – чтобы не вытягивали влагу из раствора.
Выбор подходящего места для кирпичного мангала на участке
Мангал размещают на расстоянии не менее 5 метров от дома и любых строений с горючими материалами. Это снижает риск возгорания от искр и жара. Желательно выбирать участок с твёрдым грунтом – песчаный, суглинистый или утрамбованный щебень. Места с рыхлой почвой и склонами исключают из-за риска просадки основания и перекоса конструкции.
Оптимальная ориентация – с учётом розы ветров. Если преобладают западные или северо-западные ветры, конструкцию размещают с подветренной стороны жилых и зон отдыха, чтобы дым не попадал в окна и не мешал отдыху. Избегают низин и участков с застойным воздухом – тяга в мангале будет нестабильной, возможен обратный поток дыма.
Рядом не должно быть деревьев с низко свисающими ветвями, кустарников и прочей растительности в радиусе как минимум 1,5–2 метров. Они могут пострадать от жара или воспламениться. Исключают близость к детским площадкам, проходным зонам и местам хранения топлива.
Учитывают удобство подхода – расстояние до источника воды, кухни или зоны отдыха не должно превышать 15–20 метров. Поверхность участка должна быть ровной: уклон не более 2–3 градусов. Если площадка уже покрыта тротуарной плиткой или бетоном – это плюс, иначе потребуется предварительная подготовка основания.
Какие инструменты и материалы понадобятся для кладки
Для работы потребуется мастерок (кельма) с прямым лезвием шириной 180–200 мм – удобно набирать раствор и корректировать положение кирпича. Уровень длиной не менее 60 см нужен для проверки горизонтали каждого ряда. Шнур-причалка и строительный угольник помогут удерживать геометрию конструкции. Резиновый молоток – для легкой подгонки без повреждения кирпича. Металлическая щетка пригодится для очистки кирпича от раствора перед укладкой следующего ряда.
Из защитного – перчатки с плотным покрытием и строительные очки, особенно если будет резка. Кирпич лучше использовать полнотелый керамический М-200. Пустотелый не подходит из-за плохой теплоемкости. На фундаменте нужен гидроизоляционный слой – рубероид или аналог. Раствор: цемент М400, просеянный песок и вода. Пропорция – 1:3 по объему. При кладке топки желательно использовать жаростойкую смесь на основе шамотной глины и огнеупорный кирпич ШБ-8.
Для резки – болгарка с кругом по камню или алмазным диском. Для замешивания раствора – пластиковая или оцинкованная емкость объемом не менее 40 литров. Заливка основания требует бетономешалки или дрели с миксерной насадкой. При возведении свода – временная деревянная опалубка. Швабры и ветошь – для очистки рабочей зоны от пыли и остатков раствора.
Подготовка фундамента под мангал: глубина, опалубка, заливка
Основание для кирпичного мангала должно исключать просадку и растрескивание. Оптимальная глубина – 30–40 см, если грунт плотный и уровень промерзания невысокий. На пучинистых и сырых почвах потребуется заглубление до 50–60 см и обязательная подушка из щебня и песка толщиной не менее 15 см.
Перед устройством фундамента снимается плодородный слой на площади с запасом по периметру не менее 10 см. Гравий или крупный щебень укладывается в основание и тщательно трамбуется. Поверх – песчаный слой, проливаемый водой и также уплотняемый.
Опалубка собирается из досок толщиной 25–30 мм. Высота бортов – 10–15 см над уровнем земли. Крепление – на саморезы или гвозди с внешней стороны. Для сохранения формы рекомендуется установить подкосы и распорки через каждые 50–70 см.
Бетон готовится из цемента М400, песка и щебня в пропорции 1:2:3. Вода добавляется до достижения пластичной консистенции. Смесь заливается за один раз. После заливки поверхность выравнивается правилом. На сутки фундамент накрывается пленкой. В жаркую погоду требуется смачивание водой каждые 6–8 часов. Полное твердение – не менее 7 суток. Кирпичная кладка начинается через 10–14 дней.
Как разметить и выложить первый ряд кирпичей
Перед началом кладки необходимо определить точное положение мангала на участке. Разметка выполняется с помощью шнура и строительного уровня. Установите колышки по углам предполагаемой конструкции и натяните шнур. Углы должны образовывать прямоугольник с точными углами 90 градусов – проверьте диагонали рулеткой, они должны совпадать.
На подготовленное основание (бетонную плиту или утрамбованный щебень с песчаной подсыпкой) нанесите разметку первого ряда мелом или карандашом. Толщина шва между кирпичами – 8–10 мм. Сухая выкладка первого ряда обязательна: это позволяет точно подогнать размер и определить, требуется ли подрезка.
Первый ряд выкладывается только на цементно-песчаный раствор (1 часть цемента на 3 части просеянного песка), без использования глины. Раствор укладывается ровным слоем толщиной около 10 мм. Каждый кирпич проверяется уровнем по горизонтали и в плоскости ряда. После укладки угловых элементов протягивается шнур-причалка, по которому выравниваются остальные кирпичи.
Излишки раствора сразу убираются, чтобы швы были аккуратными. Следите за тем, чтобы кирпичи не «плавали» в растворе – после укладки они не должны двигаться. Первый ряд задаёт геометрию всей конструкции, поэтому любая ошибка здесь приведёт к перекосам выше.
Кладка стенок и топочной части: порядок, перевязка, швы
Начинать кладку следует с углов. Устанавливаются маячные кирпичи, между ними натягивается шнур, по которому выравниваются остальные ряды. Первый ряд выкладывается на сухую поверхность, без раствора, для проверки геометрии. Только после этого выполняется укладка на раствор.
Топочная часть требует использования огнеупорного кирпича (шамота). Он не связывается с обычным строительным раствором – применяется глиняная смесь. Шов между шамотным и рядовым кирпичом оставляется деформационный, не заполняется раствором, допускается прокладка базальтового картона.
Кирпич укладывается с перевязкой: вертикальные швы каждого нового ряда смещаются относительно предыдущего не менее чем на ¼ длины кирпича. Перевязка усиливает конструкцию и исключает образование сквозных швов. Для топочной зоны применяется прямой способ кладки – без смещения по диагонали.
Толщина швов не превышает 5 мм. Раствор наносится на постель и тычок кирпича, излишки сразу удаляются. Каждый кирпич осаживается киянкой до плотного прилегания. Контроль вертикали выполняется уровнем, горизонтали – по натянутому шнуру.
Во внутренних швах топки не допускается наличие пустот. Это снижает теплопроводность и может привести к разрушению кладки. Все швы аккуратно расшиваются по мере укладки – после застывания сделать это без повреждений невозможно.
Устройство дымохода и колпака из кирпича
Дымоход кирпичного мангала отвечает за стабильную тягу и отвод продуктов горения. Ошибки в конструкции приводят к задымлению рабочей зоны и снижению температуры в топке.
- Высота дымохода от колосниковой решётки – минимум 2,5 метра. При меньшей длине тяга нестабильна, особенно в безветренную погоду.
- Сечение – прямоугольное, от 130×260 мм. При уменьшении возникает риск обратной тяги.
- Внутренние стенки необходимо тщательно зачищать от раствора. Наросты мешают потоку и накапливают сажу.
- Кладка выполняется насухо до полной проверки вертикальности и плотности швов, затем раствор наносится тонким слоем.
- Каждый третий-четвёртый ряд желательно перевязывать с основным массивом мангала для устойчивости конструкции.
Колпак защищает трубу от осадков и усиливает тягу за счёт аэродинамики.
- Последний ряд дымохода выкладывается с выступом на полкирпича наружу.
- На этом уровне формируется арочный свод или конус, сужающийся вверх. Кирпич подрезается под углом 30–45 градусов.
- В центре оставляется выходное отверстие не менее 150×150 мм.
- Колпак (дефлектор) выкладывается в два ряда с перемычкой по периметру. Внутреннее пространство должно быть свободным, без перемычек по центру.
Раствор – глиняно-песчаный, жаростойкий. При температуре эксплуатации выше 600 °C возможно растрескивание цементного состава.
Чем обработать кирпичный мангал после завершения работ
Обработка кирпичного мангала необходима для повышения его стойкости к влаге, перепадам температур и копоти. Без дополнительной защиты даже жаропрочный кирпич со временем теряет прочность и внешний вид.
- Пропитки на основе силикона. Наносятся кистью или валиком. Образуют влагозащитную пленку, не нарушая паропроницаемости кирпича. Подходят для наружных конструкций. Расход – около 200 мл/м².
- Жаростойкие лаки. Используются на участках, не контактирующих с открытым пламенем. Выдерживают нагрев до 400 °C. Наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 12 часов.
- Масло для камня. Применяется на декоративных поверхностях. Подчеркивает текстуру кирпича, защищает от пятен жира и копоти. Не подходит для зон с высокими температурами.
- Термостойкие гидрофобизаторы. Глубоко проникают в структуру кирпича, не образуют пленки. Сохраняют огнеупорные свойства. Эффективны при условии нанесения при температуре не ниже +10 °C и сухой поверхности.
Перед нанесением любого состава необходимо полностью удалить строительную пыль и просушить кладку. Обработка проводится не ранее чем через 7 дней после завершения работ, чтобы дать раствору набрать прочность.
Не использовать акриловые или алкидные покрытия – они не выдерживают нагрева и разрушаются. При выборе средств следует учитывать температуру эксплуатации конкретных участков мангала.
Вопрос-ответ:
Можно ли использовать обычный кирпич для строительства мангала или нужен специальный?
Обычный строительный кирпич использовать не стоит — он не рассчитан на резкие перепады температуры. Под воздействием огня он может трескаться или крошиться. Лучше выбирать шамотный кирпич — он выдерживает высокие температуры и подходит для печных работ. Такой кирпич часто называют огнеупорным или жаростойким. Его обычно используют для внутренней части мангала, а снаружи можно применить облицовочный кирпич для эстетики.
Нужен ли фундамент для кирпичного мангала?
Да, даже для небольшой конструкции лучше заложить фундамент. Кирпичная кладка весит немало, и без устойчивого основания со временем мангал может перекоситься или дать трещину. Обычно делают ленточный или плитный фундамент глубиной около 30–50 см, в зависимости от веса конструкции и типа грунта. Если почва рыхлая или склонна к пучению, армирование обязательно.
Какой раствор лучше использовать для кладки кирпича при строительстве мангала?
Для кладки внешней части можно применять цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. А вот для внутренней части, где будет огонь, используют специальную глиняную смесь с добавлением шамотного песка. Такие растворы выдерживают высокие температуры и не теряют прочность при нагреве. Готовые жаростойкие смеси также можно купить в строительных магазинах.
Сколько примерно уходит кирпича на стандартный мангал?
Это зависит от размеров конструкции. На простую прямоугольную модель размером примерно 1 м в длину, 60 см в ширину и 90 см в высоту уходит от 300 до 500 кирпичей. Точное количество зависит от толщины швов, наличия дополнительных элементов вроде дымохода или ниш для дров. Лучше покупать кирпич с запасом — хотя бы на 10–15% больше, чем по расчету.
Как правильно организовать вытяжку или дымоход в кирпичном мангале?
Для стационарного мангала с крышей или навесом желательно предусмотреть дымоход. Его строят из тех же огнеупорных материалов, что и топку. Сечение должно быть не слишком маленьким — обычно делают не менее 14×14 см, чтобы дым свободно выходил наружу. Также важно, чтобы труба была выше самой конструкции минимум на 50–70 см — это улучшает тягу. В некоторых случаях ставят задвижку, чтобы регулировать поток воздуха.
Загрузка...
