Выжимка цепи – это инструмент, позволяющий разъединять и соединять велосипедную цепь без повреждений. Заводские модели стоят от 500 до 2000 рублей, но при наличии базового набора инструментов и точного подхода выжимку можно изготовить самостоятельно. Такой подход особенно актуален при полевых ремонтах или в условиях ограниченного бюджета.
Для изготовления потребуются: болт М6 длиной 50–60 мм, две гайки М6, шайба, стальной уголок (длина около 50 мм), сверло на 5 мм, тиски и напильник. В качестве толкателя используется заострённый конец болта. Принцип работы – поступательное давление на пин цепи до его выхода из звена. Точность сборки критична: ось болта должна строго совпадать с осью пина, иначе звено будет деформировано.
Оптимальная форма корпуса – П-образная скоба из уголка, в которой сверлится отверстие под резьбу болта. Одна из гаек фиксируется на болте снаружи, вторая ограничивает ход внутри корпуса. Прижимное отверстие можно усилить дополнительной пластиной. Важно обеспечить устойчивость конструкции в тисках, иначе процесс выжимания станет трудоёмким и неточным.
Для повышения ресурса самодельного инструмента рабочие поверхности следует закалить, особенно наконечник болта. Это можно сделать простым прогревом до красного свечения и охлаждением в моторном масле. Такая модификация предотвратит срезание наконечника при работе с жёсткими цепями 9 и более скоростей.
Как работает стандартная выжимка цепи и зачем она нужна
Корпус выжимки изготавливается из стали или алюминия с фиксирующим пазом под цепь. При установке цепи в корпус одно из звеньев точно попадает под выталкивающий шток. Поворот ручки вызывает поступательное движение штифта, который выдавливает ось. Важно контролировать глубину выдавливания: если ось полностью покинет звено, вставить её обратно без повреждений будет невозможно.
Инструмент применяется при укоротении цепи, замене повреждённых звеньев, установке новой цепи без быстросъёмного замка. Также выжимка позволяет аккуратно разобрать замкнутую цепь, не повредив пластины и ролики.
Перед использованием важно убедиться, что звено находится строго в оси направляющего отверстия. Перекос при выдавливании приведёт к деформации корпуса звена или оси, что скажется на ресурсе цепи и её работе под нагрузкой. Для точности рекомендуется использовать выжимку с широким основанием и резьбой без люфта.
Выжимка не является универсальным инструментом: модели цепей с пустотелыми осями или усиленной геометрией требуют специального инструмента. При использовании неподходящего выдавливание может закончиться разрушением цепи. Поэтому важно учитывать совместимость выжимки с шагом и шириной конкретной цепи: например, инструменты для 9-скоростных цепей не всегда подходят к 12-скоростным.
Подбор подходящих материалов для самодельной конструкции
Основу корпуса самодельной выжимки целесообразно изготавливать из стали марки Ст3 или инструментальной У8. Эти материалы обладают достаточной прочностью и устойчивостью к деформации при высоких нагрузках. Толщина заготовки – не менее 5 мм для обеспечения жёсткости при сжатии звеньев цепи.
Шток, выдвигающий пин, должен быть выполнен из закалённой стали, например, 40Х или 45, с последующей термической обработкой до твёрдости не ниже 45 HRC. Это предотвращает его износ и искривление при частом использовании. Диаметр штока – около 4 мм, с точно обработанным кончиком диаметром до 2 мм для плотного контакта с пином цепи.
Рукоятку удобнее всего делать из стали с насечками или алюминиевого профиля. Допускается использование отрезка старого гаечного ключа или головки под трещотку. Главное требование – отсутствие люфтов и достаточный рычаг для создания усилия.
Резьбовая часть (винт, перемещающий шток) должна быть с шагом М6×1 или М8×1. Для резьбовой втулки подойдёт гайка соответствующего размера, прочно приваренная к корпусу. Желательно использовать винт с T-образной головкой для упрощённого вращения рукой или ключом.
Для направляющих элементов можно применять обрезки труб с внутренним диаметром, соответствующим внешнему диаметру штока. Это обеспечит точность выдвижения без перекосов. Использование бронзовых или латунных втулок повышает надёжность конструкции.
Создание корпуса выжимки из металла или прочного пластика
Для металлического корпуса подходит сталь марки Ст3 или инструментальная У8. Заготовку удобно вырезать из стального уголка 40×40×4 мм или прямоугольного профиля 20×40×3 мм. Длина – 60–80 мм. В одном из ребер сверлится отверстие под резьбу М8 или М10 для винта, выдавливающего ось цепи. Диаметр сверла – 6,8 мм под М8, 8,5 мм под М10. Нарезать резьбу следует метчиком в два прохода, строго перпендикулярно плоскости.
С противоположной стороны корпуса формируется опора для звена цепи. Для этого высверливается углубление диаметром 4–5 мм на глубину 2–3 мм. Оно стабилизирует звено при выдавливании пина. Если используется профиль, выемку можно дополнительно обработать надфилем для точной посадки ролика.
При изготовлении из пластика (например, ABS или нейлона с наполнителем), заготовку следует распечатать на 3D-принтере с заполнением не менее 80%. Минимальная толщина стенок – 4 мм, резьбовое отверстие проектируется под латунную втулку с внутренней резьбой, запрессованную горячим способом. Без втулки пластик быстро разбивается при нагрузке.
Корпус должен обеспечивать соосность винта и оси пина цепи. Для этого все сверления выполняются на стойке или в сверлильном станке. Нарушение соосности приведет к срыву резьбы или поломке пина. При необходимости внутреннюю часть можно усилить металлическими закладками – отрезками полосы 3×10 мм, вмонтированными в пластик при печати или вклеенными в стальной корпус.
Важно: торцы всех отверстий необходимо зачищать, исключая задиры при эксплуатации. Готовый корпус проверяется на прочность – усилием не менее 100 кг нажатия без деформации.
Изготовление выталкивающего штифта из подручных средств
Оптимальный материал для самодельного штифта – каленый стальной гвоздь диаметром 2–2,5 мм. Подойдут гвозди от мебельной фурнитуры или дюбель-гвозди. Перед началом работы необходимо убедиться, что гвоздь не деформируется при усилии – проверить тисками или ударом по торцу молотком.
Отрежьте кусачками или дремелем прямой отрезок длиной 25–30 мм. Один конец заострите, снимая фаску под углом 45 градусов. Для этого используйте напильник с мелкой насечкой или шлифовальный круг. Важно, чтобы диаметр рабочей части штифта был чуть меньше диаметра оси цепного пина – ориентировочно 1,8–2 мм, иначе возможен застревание или разрушение звена.
Противоположный конец оставьте плоским – он будет взаимодействовать с толкающим винтом. При необходимости сточите лишнюю длину, чтобы штифт не выходил за пределы корпуса выжимки. При установке в направляющее отверстие следите за соосностью, чтобы исключить изгиб при выталкивании пина.
Сборка механизма с учетом точного расположения деталей
Основой конструкции служит стальной болт М8 длиной не менее 60 мм. Его ось должна быть строго перпендикулярна основанию корпуса, иначе выжимной шток будет отклоняться и давить на пин цепи под углом, что приведёт к поломке звена.
Для направляющей части подходит металлическая трубка внутренним диаметром 8–9 мм и длиной 20–25 мм. Её центр совмещается с осью болта. Фиксация осуществляется сваркой или резьбовым соединением с предварительной проверкой соосности. Отклонение не должно превышать 0.2 мм.
Выжимной шток изготавливается из закалённого стального стержня диаметром 4 мм. Его конец должен быть точно обработан под конус или сферу, чтобы равномерно передавать усилие на пин цепи. Центровка в трубке проверяется вручную – лёгкое движение без заклиниваний гарантирует правильное расположение.
Упорная площадка, принимающая нагрузку с цепи, выполняется из прочной пластины толщиной 3–4 мм с отверстием диаметром 5 мм. Оно должно точно совпадать с положением пина. Расположение проверяется пробной установкой звена и визуальной центровкой.
Резьбовые соединения затягиваются с контролем положения деталей. После сборки механизм проверяется: шток должен свободно двигаться, не смещаясь вбок, а отверстие упора – точно совпадать с пином.
Проверка выжимки на старой цепи: что учесть при тестировании
Испытание самодельной выжимки на старой цепи позволяет выявить точность и функциональность инструмента перед использованием на новой цепи. Важно учитывать следующие аспекты:
- Состояние цепи: выбирайте цепь с явными признаками износа – удлинение звеньев, деформации или забитые промежутки. Это усилит сопротивление при выжимании, проверяя усилие инструмента.
- Выбор пина для выжимания: используйте пин, который надежно фиксируется и не проворачивается в выжимке. Некачественный пин искажает усилие и может сломать цепь.
- Контроль усилия: при работе с выжимкой важно оценить плавность хода винта и количество затраченного усилия. Резкие рывки указывают на неправильную геометрию или недостаточную точность изготовления.
- Выравнивание инструмента и цепи: цепь должна лежать ровно в направляющих выжимки, без перекосов. Смещение более 1–2 мм ведет к повреждению звеньев и пина.
- Проверка результата: после выпрессовки пина звенья не должны иметь зазоров и деформаций. Наличие заломов или трещин – признак некорректной работы выжимки.
- Многократные циклы: протестируйте выжимку на нескольких звеньях подряд. Накопленная точность и износ винта винта влияют на долговечность инструмента.
Тестирование на старой цепи помогает выявить конструкционные недостатки и тонкости работы самодельного инструмента до критичных случаев в реальных условиях эксплуатации.
Как избежать повреждения звеньев при использовании самодельной выжимки
Для сохранения целостности звеньев важно точно подобрать диаметр толкателя выжимки. Он должен совпадать с диаметром заклёпки цепи – обычно 2,5–2,7 мм для велосипедных цепей. Толкатель меньшего диаметра создаст перекос и деформацию, большего – риск раскола звена.
Основа конструкции должна обеспечивать жёсткую и ровную фиксацию звена, исключая люфт и смещение при нажатии. Для этого следует использовать направляющие с зазором не более 0,1 мм, чтобы звено не смещалось под усилием.
Перед началом работы рекомендуется очистить цепь от грязи и смазки, чтобы толкатель и звено контактировали без проскальзывания. Смазка может вызвать срыв и повреждение поверхности звена.
Толкатель нужно приводить в движение плавно, контролируя усилие. При сильном натяге или сопротивлении нужно остановиться и проверить правильность установки цепи и выжимки. Использование рычага с возможностью регулировки силы позволит избежать чрезмерного давления.
После выпрессовки звена проверяйте его подвижность. Если оно заклинило, не применяйте дополнительное усилие – аккуратно подровняйте заклёпку тонкой оправкой или тонким надфилем, чтобы восстановить плавность хода.
Вопрос-ответ:
Для чего нужна самодельная выжимка для цепи велосипеда?
Выжимка используется для снятия и установки звеньев цепи. Самодельный вариант помогает сэкономить деньги и позволяет ремонтировать цепь в полевых условиях, не прибегая к покупным инструментам.
Какой материал лучше всего использовать для изготовления самодельной выжимки?
Оптимально применять прочную сталь или твердый металл, который выдержит давление при выдавливании шплинта из цепи. Иногда используют старые металлические детали, которые легко обработать и придать нужную форму.
Какие сложности могут возникнуть при использовании самодельной выжимки для цепи?
Главная проблема — точность изготовления. Если выжимка не будет достаточно прочной или правильно сконструированной, есть риск повредить звенья цепи или сломать инструмент. Кроме того, без правильного контроля усилия можно деформировать цепь.
Можно ли сделать выжимку для цепи без специального инструмента и чертежей?
Да, можно, используя подручные материалы и простые приспособления. Главное — понимать принцип работы инструмента и аккуратно подбирать детали, чтобы обеспечить правильное направление усилия при выдавливании шплинта.
Как ухаживать за самодельной выжимкой, чтобы она служила дольше?
Рекомендуется периодически смазывать движущиеся части и хранить инструмент в сухом месте. Также полезно проверять отсутствие деформаций и трещин, так как это напрямую влияет на безопасность и качество работы с цепью.
Загрузка...
