Для изготовления прочной и долговечной кровати на дачу подойдёт строганая сосновая доска сечением 40×100 мм и брус 50×50 мм для опорных элементов. Оптимальная длина – 2000 мм, ширина спального места – 1400 мм, чтобы разместить стандартный матрас 140×200 см. Все детали следует заранее обработать антисептиком и отшлифовать.
Каркас собирается на саморезах 5×70 мм с предварительным сверлением направляющих отверстий, чтобы избежать растрескивания древесины. Углы усиливаются металлическими уголками. Для прочности рекомендована установка поперечных реек (ламелей) из фанеры толщиной не менее 10 мм на расстоянии 5–7 см друг от друга.
Высота кровати от пола до верхней грани боковины – 400 мм. Ножки вырезаются из бруса длиной 300–350 мм. При необходимости добавляется центральная продольная опора из бруса, особенно если используется тяжёлый матрас.
Финишная обработка включает покрытие морилкой или тонирующим маслом, затем двумя слоями полиуретанового лака. Между слоями – лёгкое шлифование абразивной губкой зернистостью 320. Это обеспечит защиту от влаги и продлит срок службы мебели в условиях дачного климата.
Выбор древесины: какие породы подойдут для уличных условий
Для изготовления уличной кровати важно использовать древесину с высокой устойчивостью к влаге, гниению и перепадам температуры. Подходят не все породы: мягкие и пористые быстро разрушаются без пропитки, даже при кратковременном контакте с осадками.
- Лиственница – оптимальный выбор. Смолы в структуре делают её естественно устойчивой к влаге и грибку. Со временем она твердеет, не требует интенсивной обработки. Подходит для открытых террас и уличной мебели.
- Дуб – прочный и долговечный, но требует тщательной сушки и антисептирования. Без обработки может потемнеть или растрескаться. Хорошо переносит механические нагрузки и влажный климат.
- Термоясень – обработанный термически ясень с низкой гигроскопичностью. Не коробится, устойчив к плесени, не требует лакировки. Подходит для конструкций с прямым контактом с землёй.
- Акация – высокая плотность и стойкость к насекомым. Практически не впитывает воду. Сложна в обработке из-за твердости, но отлично сохраняется под открытым небом.
- Кедр – содержит натуральные масла, предотвращающие гниение. Легкий, хорошо поддается резке и шлифовке. Менее плотный, чем лиственница, но достаточно устойчив при регулярной пропитке.
Не рекомендуется использовать сосну и ель без глубокой пропитки антисептиками и защитными маслами. Эти породы подвержены синеве, плесени и быстрой деформации.
Перед сборкой все элементы должны быть полностью высушены (влажность не выше 12%) и обработаны биозащитными составами. Для дополнительной защиты – нанесение льняного масла или специализированных уличных масел с УФ-фильтром.
Чертёж и размеры: как спланировать конструкцию под матрас
Перед началом сборки необходимо точно знать размеры матраса. Стандартные габариты:
- Односпальный: 80×190 см или 90×200 см
- Полуторный: 120×200 см
- Двуспальный: 140×200, 160×200 или 180×200 см
Габариты каркаса должны превышать размеры матраса минимум на 2 см по ширине и длине. Это необходимо для свободной укладки и предотвращения трения по бокам. Например, под матрас 160×200 см оптимальные внутренние размеры каркаса – 162×202 см.
Высота от пола до верха спального места подбирается с учётом толщины матраса. Для удобства посадки: 45–50 см. Если матрас толщиной 20 см, то раму нужно поднять на 25–30 см от пола.
Жёсткость конструкции обеспечивается поперечными перемычками. При длине свыше 140 см обязательна установка продольной балки под основанием. Для матраса 160×200 см минимальная конструкция:
- Четыре боковые доски (толщина 30–40 мм, высота 150–200 мм)
- Центральная продольная балка (сечение не менее 50×100 мм)
- Три поперечные опоры – по концам и в центре
- Основание из реек толщиной 20–25 мм с шагом 4–6 см
Перед черчением учитывайте толщину материала. Если боковины соединяются встык, длина и ширина рамы увеличиваются на толщину доски. При соединении вполдерева или в шип – размеры рамы равны внутреннему размеру плюс толщина доски на обеих сторонах.
Сначала вычерчивают вид сверху – указывают внутренний проём под матрас, затем – боковой вид с отметкой высоты царг, ножек, центральной балки. Все элементы подписываются с точными размерами. Отдельно схематично обозначается конструкция основания под матрас с числом и шагом реек.
Инструменты и крепёж: что нужно для сборки без станков
Для сборки деревянной кровати на даче без станков достаточно базового набора ручного и электроинструмента. Важно подобрать всё заранее, чтобы избежать простоев и некачественных соединений.
- Рулетка – длиной не менее 3 метров, с точной разметкой и фиксатором.
- Карандаш строительный – твёрдость не ниже H, чтобы не стирался при работе.
- Угольник – металлический, 90°, необходим для точной разметки углов.
- Дрель/шуруповёрт – с функцией реверса и регулировкой крутящего момента; минимальная мощность – 14 В.
- Набор свёрл – по дереву, Ø от 3 до 10 мм. Для креплений понадобятся 4 и 6 мм.
- Биты – PH2 и PZ2, под саморезы по дереву.
- Наждачная бумага – зернистость P80 для первичной обработки, P120–P180 для финишной.
- Струбцины – минимум 4 штуки, длиной от 30 см, для фиксации элементов при сборке.
- Пила – ручная ножовка по дереву с крупным зубом (5–7 TPI) или лобзик с пилками для прямого реза.
- Киянка резиновая – для точной подгонки деталей без повреждений поверхности.
Крепёж подбирается исходя из толщины досок и конструкции:
- Саморезы по дереву – Ø 4–5 мм, длина 50–70 мм для несущих соединений, 30–40 мм – для обвязки.
- Шканты – Ø 8 или 10 мм, длина 40–50 мм, для скрытых соединений, рекомендуется использовать вместе с клеем ПВА D3.
- Металлические уголки – 40×40 или 50×50 мм, толщина от 2 мм, для крепления опор к царгам.
- Конфирматы – 7×50 мм, при наличии ступенчатого свёрла; обеспечивают прочную жёсткую фиксацию.
Дополнительно стоит иметь кисть для нанесения клея, шило для наколки центра под сверло, и ёмкость для хранения мелочей – чтобы не терять крепёж во время работы.
Обработка древесины: защита от влаги, насекомых и грибка
Перед сборкой кровати древесину необходимо просушить до влажности не выше 12%. Для дачных условий подойдут хвойные породы – сосна, ель, лиственница. Лиственница устойчива к влаге, но хуже поддаётся обработке, сосна – доступна и легко шлифуется.
Для защиты от влаги применяют глубокопроникающие антисептики на алкидной или акриловой основе. Примеры: «Сенеж Ультра», «Neomid 430 Eco». Обработка проводится кистью в два слоя с интервалом 6–8 часов. Поверх можно нанести восковую или масляную пропитку, например, «Osmo Holzschutz Öl-Lasur» – она снижает впитываемость влаги и предотвращает деформацию древесины.
От насекомых эффективно действуют средства с перметрином или дельтаметрином, например, «Антижук», «Belinka Belocid». Обработка обязательна для всех скрытых и труднодоступных поверхностей. Средство наносится до сборки конструкции, время высыхания – не менее 12 часов.
Для предотвращения грибка используют препараты с фунгицидами. Подходят «Текнос Woodex Fungistop», «ХМГ-антисептик». Обрабатывать следует и внутренние элементы – грибок часто развивается в плохо проветриваемых участках. Расход – 100–150 мл на м², температура воздуха при нанесении – не ниже +10°C.
После полной обработки и высыхания древесину шлифуют абразивом зернистостью P120–P180. Это обеспечивает хорошую адгезию финишных покрытий и удаляет поднявшиеся волокна. Завершающий этап – нанесение лака или масла с УФ-фильтрами, особенно если кровать будет использоваться в неотапливаемом помещении.
Пошаговая сборка каркаса: соединения, опоры, основа под матрас
Для изготовления каркаса потребуется сухой брус сечением 50×100 мм для продольных и поперечных элементов, а также доска 25×100 мм для основы под матрас. Все детали обрабатываются антисептиком и шлифуются до гладкости.
Сначала собирается прямоугольная рама основания. К двум продольным брусьям длиной 2000 мм прикручиваются короткие торцевые элементы длиной 800 мм. Используются саморезы 6×90 мм и металлические уголки для жёсткости. Все соединения предварительно засверливаются сверлом 4 мм, чтобы избежать растрескивания древесины.
Внутри рамы крепятся две продольные перемычки (брус 50×100 мм, длина 1900 мм) – одна по центру, вторая ближе к краям, отступив по 150 мм от торцов. Крепление выполняется через металлические пластины и саморезы. Они обеспечивают несущую способность каркаса под нагрузку матраса и спящего человека.
Опоры – это четыре ножки из бруса 100×100 мм высотой 300 мм. Они крепятся по углам с внешней стороны рамы на шпильки М8 с гайками и шайбами. Дополнительно фиксируются металлическими пластинами для предотвращения расшатывания. При необходимости добавляются центральные опоры – одна или две, в зависимости от длины кровати.
Основа под матрас собирается из досок 25×100 мм, нарезанных по ширине каркаса (около 800 мм). Они укладываются поперёк с шагом 40 мм и фиксируются саморезами 4×40 мм к продольным балкам. Перед укладкой все доски обрабатываются шлифовальной шкуркой и проверяются на наличие сучков.
Финишная отделка: шлифовка, окраска и монтаж декоративных элементов
Шлифовку деревянной поверхности проводят наждачной бумагой с зернистостью 120–150 для удаления крупных неровностей, затем переходят на 180–220 для выравнивания и подготовки к окраске. Работу выполняют вдоль волокон древесины, избегая чрезмерного давления, чтобы не повредить структуру.
Перед окраской поверхность очищают от пыли и остатков стружки с помощью мягкой щетки или влажной ткани. Для защиты от влаги и механических повреждений рекомендуются акриловые или алкидные лаки, которые наносят в два слоя кистью или валиком. Время высыхания между слоями – не менее 4 часов.
Если выбран цветной тон, лучше использовать морилку на водной основе, которая подчеркнёт текстуру и предотвратит потемнение древесины. Морилку наносят губкой или мягкой тканью, выдерживают 15–20 минут, затем удаляют излишки.
Монтаж декоративных элементов (накладок, резных деталей, деревянных планок) проводят после полного высыхания краски или лака. Крепление осуществляется на столярный клей и мелкие шурупы с зенковкой для скрытия головок. Резьбу и отверстия закрывают восковыми или деревянными пробками.
Для устойчивости к погодным условиям особенно важна повторная обработка лаком через 1–2 года, чтобы сохранить внешний вид и защитные свойства кровати.
Вопрос-ответ:
Какой вид древесины лучше всего подходит для изготовления дачной кровати своими руками?
Для дачной кровати оптимально использовать древесину хвойных пород, таких как сосна или ель. Они доступны, имеют хорошую прочность и легко поддаются обработке. Если хочется более долговечного и устойчивого к погодным условиям варианта, стоит рассмотреть лиственницу или дуб. Такие породы обладают высокой прочностью и меньше подвержены гниению, что важно для уличной мебели.
Какие инструменты нужны для сборки деревянной кровати на даче?
Для работы понадобятся: электролобзик или ручная пила для распила досок, дрель с набором сверл, шуруповерт для скрепления деталей, шлифовальная машинка или наждачная бумага для обработки поверхности. Также пригодятся рулетка, угольник и карандаш для точных замеров. Если планируется покрыть дерево защитным лаком или краской, нужны кисти или валик.
Как правильно обработать древесину, чтобы кровать прослужила долго на открытом воздухе?
Перед сборкой материал следует тщательно отшлифовать, чтобы убрать шероховатости и заусенцы. После этого деревянные детали лучше обработать антисептиком, защищающим от грибка и насекомых. Затем можно нанести слой влагозащитного состава, а по высыхании покрыть лаком или краской, устойчивой к погодным условиям. Такая защита значительно повысит срок службы конструкции на даче.
Какая конструкция деревянной кровати считается наиболее устойчивой и надежной для дачи?
Для надежности важно использовать рамочную конструкцию с дополнительными поперечными перекладинами, которые равномерно распределяют нагрузку. Опоры лучше делать из толстых брусьев или досок, а соединения — с помощью саморезов и металлических уголков для жесткости. Такая схема не позволит каркасу шататься и выдержит ежедневное использование на открытом воздухе.
Можно ли сделать деревянную кровать с ящиками для хранения и как это лучше организовать?
Да, подобное решение удобно и практично. Ящики обычно располагают под спальным местом, чтобы использовать пространство максимально рационально. Для этого делают дополнительный каркас, на который крепят ящики с роликами или направляющими, чтобы их было легко выдвигать. Важно заранее точно рассчитать размеры, чтобы не нарушить устойчивость кровати и сохранить удобство эксплуатации.
Загрузка...
