Сарай из бетонных или шлакоблоков – прочная и долговечная хозяйственная постройка, способная прослужить десятилетия без капитального ремонта. Такой тип конструкции устойчив к осадкам, температурным перепадам и механическим нагрузкам, а по стоимости может быть сопоставим с деревянными аналогами при самостоятельном возведении. Главное – точно рассчитать материалы и грамотно организовать строительный процесс.
При планировании блока под сарай стоит ориентироваться на габариты не менее 3×4 метра – этого достаточно для хранения садового инвентаря, техники и даже мастерской. Оптимальная высота стен – 2,2–2,5 метра. Для кладки подойдут стеновые блоки размером 390×190×188 мм. На стены площадью около 25 м² потребуется примерно 320–350 блоков с учетом дверных и оконных проемов.
Фундамент под такой сарай чаще всего ленточный или плитный. Для ленточного потребуется вырыть траншею глубиной не менее 40 см и шириной под блок плюс зазор (около 30 см). Армирование выполняется прутом диаметром 10–12 мм с шагом 20–25 см. Заливка бетона производится в опалубку, обязательна гидроизоляция рулонными материалами после схватывания бетона.
Раствор для кладки блоков изготавливается на основе цемента марки М400 или выше в пропорции 1:3 с песком. Толщина швов – 10–12 мм. Рядность контролируется уровнем и шнуром-причалкой. Каждый третий ряд желательно армировать сеткой из проволоки диаметром 4 мм для повышения прочности конструкции.
Кровля чаще всего односкатная, с уклоном от 10 до 15 градусов. В качестве покрытия подойдут металлочерепица, профлист или ондулин. Стропильная система крепится к армопоясу или анкерам, предварительно заложенным в последний ряд блоков.
Выбор типа блоков и расчет необходимого количества
Для строительства сарая оптимальны следующие типы блоков:
- Керамзитобетонные блоки – легкие, хорошо держат тепло, подходят для неотапливаемых и полутеплых помещений. Размер стандартный: 390×190×188 мм.
- Шлакоблоки – дешевле, но хуже по теплоизоляции. Применимы для хозпостроек в мягком климате.
- Газобетонные блоки – точные по геометрии, легко обрабатываются, но требуют гидроизоляции и защиты от влаги. Размер часто используется 600×200×250 мм.
При выборе учитывать:
- Региональный климат – для холодных регионов предпочтительнее керамзитобетон или газобетон с утеплением.
- Нагрузка на фундамент – газобетон легче других, снижает требования к основанию.
- Форма и высота строения – при нестандартной планировке выгоднее блоки с точной геометрией.
Расчет блоков производить по следующей схеме:
- Вычислить площадь всех наружных стен: длина × высота каждой стены, затем суммировать.
- Из полученной площади вычесть проемы (двери и окна).
- Рассчитать площадь одного блока по его размеру (в м²) – для керамзитоблока: 0,074 м², для газобетона 0,12 м².
- Разделить общую площадь стен на площадь одного блока. Полученное число округлить вверх.
- Добавить 5–10% запаса на бой и подрезку.
Пример: если длина сарая 6 м, ширина 4 м, высота стен 2,5 м – периметр 20 м, площадь стен 50 м². С учётом проема в 2 м²: 48 м² / 0,074 м² ≈ 649 блоков + 10% ≈ 714 штук.
Подготовка участка и разметка фундамента под сарай
Выбор места под сарай начинается с оценки уровня грунтовых вод и рельефа. Участок должен быть выше основной поверхности двора минимум на 20–30 см, чтобы исключить затопление весной. Предпочтительны глинистые или супесчаные почвы – они устойчивее и лучше держат фундамент.
Очистите площадку от растительности, мусора и верхнего слоя почвы глубиной 15–20 см. Если на участке уклон, проведите выравнивание с помощью засыпки щебня фракцией 20–40 мм с последующей трамбовкой виброплитой.
Разметку выполняют с учетом размеров сарая и обязательного запаса 0,5 м с каждой стороны для доступа к стенам при строительстве. Для этого используются деревянные колья и капроновая бечёвка. Углы проверяются по диагоналям – длина диагоналей должна совпадать с точностью до 1 см. Для прямого угла применяйте правило 3:4:5 (треугольник с сторонами 3 м, 4 м и 5 м).
После разметки обозначьте линии фундамента мелом или краской. Если планируется ленточный фундамент, ширину траншеи делайте минимум на 10 см больше ширины будущей стены. Глубина траншеи зависит от промерзания в регионе, но не менее 50 см для облегчённых конструкций. Дно уплотняется, затем засыпается 10–15 см песчано-гравийной подушкой с проливкой и трамбовкой.
Заливка ленточного фундамента с учетом веса стен
Перед началом работ необходимо рассчитать нагрузку, создаваемую стенами из блоков. Один бетонный блок (390×190×188 мм) весит около 16–19 кг. При толщине стены в один блок и высоте до 2,5 м, нагрузка на фундамент составляет примерно 5–6 тонн на погонный метр, с учетом веса кровли и перекрытий.
Глубина заложения фундамента зависит от уровня промерзания грунта. В средней полосе России минимальная глубина – 80 см, но при тяжелых стенах целесообразно опустить фундамент до 1 м и более, чтобы избежать пучения.
Ширина ленты должна быть минимум на 10 см шире стены. При кладке в 390 мм ширина фундамента – от 500 мм. Это обеспечивает устойчивость и необходимую площадь опоры для распределения нагрузки.
Армирование выполняется двумя горизонтальными поясами: верхним и нижним, каждый из четырех прутков арматуры диаметром не менее 12 мм. Продольные прутья соединяются поперечными хомутами Ø8 мм с шагом 30–40 см.
Бетон – не ниже марки М300. Оптимальное соотношение цемента, песка и щебня – 1:2:3. При ручном замесе важно соблюдать одинаковую влажность смеси для равномерной прочности по всей длине фундамента.
Опалубка устанавливается с учетом точных размеров. Для уменьшения потерь влаги бетон укрывается пленкой сразу после заливки и выдерживается минимум 7 суток при температуре выше +5 °C.
Перед началом кладки стены необходимо выждать 28 дней для набора полной прочности бетона. Нарушение сроков приведет к неравномерной усадке и образованию трещин.
Гидроизоляция основания и укладка первого ряда блоков
Перед укладкой блоков необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента. На высохшую поверхность ленты или плиты укладывается слой битумной мастики, распределённой шпателем без пропусков. Поверх мастики наклеивается рулонная гидроизоляция – чаще всего используется рубероид или аналог с армированием. Полотна укладываются внахлёст 10–15 см, швы дополнительно промазываются мастикой.
Первый ряд блоков укладывается исключительно на цементно-песчаный раствор с соотношением 1:3. Толщина слоя – не более 20 мм, с обязательным выравниванием по шнурке и уровню. Начинать следует с углов – сначала выставляются маячные блоки на всех четырёх углах. После проверки диагоналей между ними натягивается шнур, по которому выкладываются промежуточные блоки.
Каждый блок при укладке выравнивается резиновой киянкой. Корректировка положения производится до схватывания раствора. Неровности основания компенсируются раствором под каждым отдельным блоком. Контроль горизонтали ведётся по каждому элементу, допуск по высоте не должен превышать 3 мм на 10 м длины.
Между фундаментом и первым рядом не допускается пустот. Особое внимание уделяется точкам сопряжения блоков – швы должны быть полностью заполнены раствором, без воздушных зазоров. Оставлять первый ряд на ночь под плёнкой желательно для предотвращения быстрого испарения влаги и равномерного набора прочности.
Кладка стен с перевязкой швов и армированием
Кладку блоков начинают с углов, проверяя вертикаль отвесом и горизонтальность уровнем. Углы выкладывают на 3–4 ряда выше основного уровня, затем между ними натягивают шнур-причалку. Швы заполняются полностью: горизонтальные – слоем раствора толщиной 10–12 мм, вертикальные – не менее 8 мм. Использовать блоки с замками «паз-гребень» допускается только при наличии заводского сопряжения; в остальных случаях требуется обязательное заполнение вертикальных швов раствором.
Перевязка швов достигается смещением каждого последующего ряда минимум на треть длины блока. Это снижает вероятность появления трещин и равномерно распределяет нагрузку. Не допускается совпадение вертикальных швов в соседних рядах.
Армирование выполняется каждые 2–3 ряда с использованием металлической кладочной сетки толщиной проволоки 3–5 мм с ячейкой 50×50 или 100×100 мм. Сетку укладывают в слой раствора по всей длине стены, отступив 30–50 мм от края блока. При возведении стен длиной более 6 метров, армирование усиливают дополнительной сеткой в нижней и верхней зонах стены.
Особое внимание уделяют армированию над проёмами. В этих местах укладывают минимум два ряда сетки и монтируют перемычки из армированного бетона с опорой на 200–250 мм на каждый край проёма. Над перемычками рекомендуется дополнительный армирующий пояс из монолитного железобетона по всей длине стены.
Кладку выполняют без спешки, не превышая высоту 1,2 метра в день. При температуре ниже +5°C раствор модифицируют противоморозными добавками. До полного схватывания кладку защищают от осадков и резких перепадов температуры.
Формирование дверного и оконного проемов без перекосов
Перед началом кладки проемов необходимо тщательно разметить их размеры с помощью уровня и рулетки. Используйте строительный уровень с точностью не менее 1 мм на метр для контроля вертикали и горизонтали. Начинайте выкладку проема с угловых блоков, закрепляя их временными распорками для предотвращения смещения.
Для контроля прямоугольности проема применяйте правило 3-4-5 (по теореме Пифагора): измерьте 3 м по одному краю, 4 м по соседнему и 5 м по диагонали – углы должны быть строго 90°. Проверку повторяйте после каждого ряда кладки, чтобы избежать накопления ошибок.
При формировании проема используйте металлические или деревянные перемычки с достаточной несущей способностью. Их длина должна выступать минимум на 15 см за края проема с каждой стороны. Установку перемычек проводите строго горизонтально, контролируя уровень.
После закрепления перемычек кладку продолжают, оставляя проемы без блоков. Для обеспечения ровных краев применяйте направляющие рейки и шнуры, закрепленные строго по разметке. Все элементы должны фиксироваться, чтобы исключить смещение при дальнейшей работе.
Регулярно проверяйте вертикальность и ровность боковых стенок проема с помощью отвеса и уровня. Даже небольшие отклонения на первых этапах сложно исправить позже и могут привести к проблемам с установкой дверей и окон.
При необходимости используйте монтажные клинья и упоры для корректировки положения блоков до схватывания раствора. Раствор наносите равномерно, избегая излишков, способных вызвать смещение элементов.
Закладывая проемы, учитывайте особенности конкретного типа блоков: пустотелые блоки требуют усиления арматурой в местах перемычек, а плотные блоки – более тщательной обработки швов для предотвращения деформаций.
Устройство стропильной системы и укладка кровли
Для надежной стропильной системы применяют древесину хвойных пород с влажностью не более 18%. Сечение стропил выбирают в зависимости от пролета: при длине до 4 м достаточно досок 50×150 мм, для пролетов до 6 м – 60×180 мм. Расстояние между стропилами не превышает 60 см, что обеспечивает равномерную нагрузку и стабильность конструкции.
Основу стропильной системы составляют мауэрлат и ноги стропил. Мауэрлат крепят к верхнему ряду блоков анкерными болтами с шагом 1–1,5 м, предварительно уложив гидроизоляцию для защиты от влаги. Стропила закрепляют на мауэрлате с помощью металлических уголков или скоб, что увеличивает прочность узлов.
Уклон кровли подбирается с учетом материала покрытия: для металлочерепицы оптимален угол от 15° до 30°, для мягкой кровли – не менее 12°, для керамической черепицы – от 25°. При уклоне ниже минимального требуется устройство сплошной обрешетки.
Обрешетка выполняется из досок толщиной 25–40 мм. Для металлочерепицы шаг обрешетки совпадает с шагом волны, обычно 350–400 мм. Под мягкую кровлю применяют сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП.
Перед укладкой кровельного материала обязательно настилают гидроизоляционную мембрану с нахлестом минимум 15 см, закрепляя строительным степлером. Важно обеспечить вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной, чтобы предотвратить образование конденсата.
При монтаже кровли металлочерепица или профнастил укладывают, начиная с карнизного свеса, фиксируя саморезами с резиновыми шайбами через волну. Шаг крепления – не более 30 см, края листов должны перекрываться не менее чем на одну волну.
В местах примыкания кровли к стенам и трубам устанавливают уплотнительные и защитные элементы – коньковые и фронтонные планки, а также специальные уплотнители для герметизации стыков. Это предотвращает попадание влаги и обеспечивает долговечность кровли.
Нанесение штукатурки и утепление стен снаружи
Перед нанесением штукатурки поверхность стен должна быть очищена от грязи, пыли и остатков строительных смесей. Рекомендуется нанести грунтовку глубокого проникновения для улучшения адгезии.
- Приготовление раствора. Для оштукатуривания блоков используется цементно-песчаная смесь с пропорцией 1:3 или готовые сухие смеси с добавлением пластификаторов.
- Первый слой (накидка) наносится толщиной 10-15 мм для выравнивания поверхности. После схватывания нужно нанести армирующую сетку из стекловолокна, чтобы предотвратить трещины.
- Второй слой штукатурки наносится толщиной 5-10 мм. Для наружных стен рекомендуется использовать морозостойкие и водоотталкивающие составы.
После полного высыхания штукатурки приступают к утеплению:
- Выбор утеплителя: пенополистирол (ППС) толщиной 50-100 мм или минеральная вата с плотностью от 80 кг/м³.
- Крепление утеплителя клеевым составом с последующим закреплением пластиковыми дюбелями (не менее 6 шт. на м²).
- Монтаж армирующего слоя: сетка из стекловолокна наносится на клей и покрывается защитным слоем из фасадной штукатурки.
Для защиты от влаги и ветра целесообразно дополнительно нанести гидрофобизирующий состав. Это увеличит срок службы фасада и улучшит теплоизоляционные свойства.
Вопрос-ответ:
Какие блоки лучше выбрать для строительства сарая и почему?
Для возведения сарая обычно используют пеноблоки или газоблоки. Они легкие, удобные в работе и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Пеноблоки более прочные и влагостойкие, что важно для долговечности конструкции. Газоблоки легче обрабатываются и позволяют быстрее возводить стены, но требуют дополнительной защиты от влаги. Выбор зависит от климата и бюджета, а также от того, какие нагрузки будет испытывать сарай.
Как подготовить фундамент для сарая из блоков своими руками?
Для сарая из блоков рекомендуется делать ленточный или плитный фундамент. Важно правильно определить глубину заложения, учитывая тип почвы и климатические условия. Перед заливкой необходимо убрать верхний слой грунта, сделать опалубку и армировать бетон. После заливки фундамент должен полностью высохнуть — обычно это занимает не менее 2-3 недель. Правильная подготовка основания обеспечит устойчивость и долгий срок службы сарая.
Какие инструменты понадобятся для работы с блоками при строительстве сарая?
Основные инструменты включают уровень для проверки ровности, строительный миксер для раствора, мастерок для укладки блоков, резак или ножовку по камню для подгонки, молоток-киянку и рулетку. Дополнительно могут понадобиться перчатки, строительный отвес и строительный шнур для разметки. Использование правильных инструментов значительно облегчает процесс и помогает добиться аккуратного результата.
Как правильно соединять блоки между собой, чтобы стены сарая были прочными?
Блоки кладут на раствор из цемента и песка, равномерно распределяя его по поверхности. Каждый ряд выкладывается со смещением швов, чтобы увеличить прочность. Необходимо следить за горизонтальностью и вертикальностью, используя уровень и отвес. Для увеличения устойчивости иногда применяют армирование кладки металлической сеткой или прутьями, особенно на углах и в местах усиления конструкции.
Как защитить стены сарая из блоков от влаги и разрушения?
После завершения кладки стены следует обработать гидроизоляционными составами, чтобы предотвратить проникновение влаги. Внешнюю поверхность можно покрыть штукатуркой или специальной пропиткой. Важно также правильно сделать отвод воды от фундамента — установить отмостку и уклон вокруг сарая. Внутри сарая для предотвращения сырости желательно обеспечить вентиляцию. Эти меры продлят срок службы конструкции и сохранят ее внешний вид.
Загрузка...
