Как сделать дровник своими руками из подручных материалов

Как сделать дровник своими руками из подручных материалов

Дровник – необходимая конструкция для тех, кто использует дрова для отопления или готовки. Его основная задача – защищать древесину от осадков и обеспечивать вентиляцию для просушки. Построить дровник можно за один день, используя остатки стройматериалов, старые паллеты, доски, кирпич, металлический профиль и даже пластиковые бочки.

Перед началом важно определить место. Оптимально – южная или юго-западная сторона участка, защищённая от северного ветра. Основание должно быть приподнятым – это исключит контакт дров с грунтом и предотвратит гниение. Подойдёт простейший настил из бетонных блоков и двух деревянных лаг, уложенных поперёк. Расстояние между лагами – не менее 40 см, чтобы обеспечить вентиляцию снизу.

Каркас можно собрать из досок 100×50 мм или деревянных реек от старых поддонов. Для боковых стенок – две вертикальные стойки высотой 1,8 м и две задние стойки чуть ниже – около 1,6 м, чтобы обеспечить уклон крыши. Соединение – саморезами или гвоздями с усиливающими металлическими уголками. Крыша – из листов шифера, поликарбоната или обрезков профнастила с выпуском минимум 20 см за периметр.

Стены не стоит делать сплошными. Оставьте зазоры в 2–3 см между досками – это ускорит сушку древесины. Если дровник планируется на длительное использование, дерево лучше обработать антисептиком или использовать обожжённые элементы для устойчивости к влаге и вредителям.

Выбор места на участке с учетом проветривания и стока воды

Расположите дровник на возвышенном участке, исключающем скопление дождевой и талой воды. Минимальный уклон грунта – 3–5°, этого достаточно для самотечного отвода влаги. Никогда не размещайте постройку в низинах или рядом с водостоками крыши – древесина впитает влагу, что приведет к гниению.

Оптимальное расстояние от капитальных строений – не менее 1,5 метра, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Лучше выбирать сторону участка, открытую для господствующих ветров. В средней полосе России это чаще всего западное или северо-западное направление. Это обеспечит равномерное высушивание дров без необходимости в искусственной вентиляции.

Избегайте тени густых деревьев: крона задерживает испарение влаги, а листва дополнительно загрязняет топливо. Расстояние до деревьев должно быть не менее 2 метров. Убедитесь, что рядом нет источников сырости – колодцев, прудов, компостных ям.

Для защиты от косых дождей выберите участок с возможностью разместить дровник так, чтобы открытая сторона не выходила на юго-запад. Это минимизирует риск попадания осадков внутрь. При этом южная или юго-восточная ориентация открытой стороны ускорит естественное просушивание дров за счёт прямого солнечного света.

Как использовать старые поддоны в качестве основы дровника

Старые деревянные поддоны можно превратить в прочное и функциональное основание дровника без дополнительных затрат. Для начала выберите поддоны с минимальным износом: отсутствие гнили, трещин и следов насекомых обязательно. Оптимальные размеры – 1200×800 мм, это стандарт европейского паллета (EUR).

Поверхность земли под поддоны выровняйте и утрамбуйте. Засыпьте щебнем слоем 10–15 см для дренажа. Это предотвратит соприкосновение дерева с влагой и увеличит срок службы конструкции. На щебень уложите бетонные блоки или кирпичи, чтобы приподнять поддоны минимум на 10 см от земли.

Закрепите поддоны между собой оцинкованными уголками и саморезами. Используйте шуруповёрт, чтобы избежать растрескивания древесины. Для большей устойчивости можно прикрутить деревянные бруски поперёк поддонов – они дополнительно свяжут конструкцию.

Если дровник планируется у стены, закрепите задние поддоны вертикально, формируя опору. Используйте анкерные болты для крепления к стене. Боковые стенки можно сделать из половинок поддонов, обрезанных по высоте. Крыша устанавливается отдельно: на верхние края вертикальных поддонов крепятся брусья, на которые настилается влагостойкая фанера или металл.

Обработка антисептиком обязательна: промажьте все деревянные части составом для наружных работ, особенно нижнюю часть поддонов. Это защитит от грибка и продлит срок службы основания минимум на 5 лет.

Создание каркаса из обрезков досок и деревянных балок

Для каркаса дровника подходят обрезки досок толщиной не менее 30 мм и балки сечением от 50×50 мм. Сначала подбираются наиболее ровные элементы: из них формируются вертикальные стойки. Оптимальная высота стоек – 1,8–2 м, расстояние между ними – 1–1,2 м.

Балки основания фиксируются внизу каркаса – их укладывают на кирпичи или бетонные блоки, чтобы исключить контакт с грунтом. Рекомендуемая длина основания – 2–3 м. Для устойчивости соединения выполняются врубками или с применением металлических уголков и саморезов длиной 70–90 мм.

После установки вертикальных стоек крепятся верхние продольные балки. Они соединяют стойки по периметру и служат опорой для кровли. Если каркас делается под односкатную крышу, задние стойки укорачиваются на 15–20 см.

Для поперечной жесткости добавляют горизонтальные перемычки между стойками – через каждые 50–60 см по высоте. Используются доски шириной 80–100 мм. Дополнительные укосины усиливают углы конструкции и предотвращают расшатывание.

В качестве крепежа применяются гвозди или саморезы с антикоррозийным покрытием. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком перед сборкой. После монтажа каркаса проверяется его диагональ – допустимое отклонение не более 5 мм.

Соединение элементов без сварки с помощью саморезов и уголков

Для сборки дровника без сварочного оборудования применяют оцинкованные стальные уголки и саморезы по дереву длиной 50–70 мм. Такой метод обеспечивает прочность конструкции и позволяет быстро внести изменения в проект при необходимости.

  • Используйте уголки толщиной не менее 2 мм. Они выдерживают значительные нагрузки и не деформируются при затяжке крепежа.
  • Уголки крепятся к торцам стоек и поперечин. Предварительно просверлите отверстия в дереве сверлом Ø3 мм, чтобы избежать растрескивания при вкручивании саморезов.
  • Применяйте саморезы с шестигранной головкой и антикоррозийным покрытием. Они легко закручиваются и долго служат во влажной среде.
  • Для соединения стоек с основанием используйте два уголка с каждой стороны – по одному снаружи и изнутри. Это предотвращает расшатывание соединений под весом дров.
  • Если дровник планируется с крышей, соединяйте стропила с верхней обвязкой при помощи усиленных перфорированных уголков. Фиксируйте каждый узел минимум тремя саморезами.

При сборке строго контролируйте прямые углы при помощи строительного угольника. Это исключает перекосы и повышает устойчивость готовой конструкции.

Устройство крыши из остатков профнастила или шифера

Для крыши дровника подойдут куски профнастила или шифера длиной от 50 см. Важно обеспечить нахлёст не менее 15 см по горизонтали и 20 см по вертикали. Для шифера используют стандартную укладку с перекрытием волн.

Угол наклона кровли – от 15 до 30 градусов, чтобы избежать скопления осадков. Каркас крыши собирается из обрезков бруса сечением не менее 50×50 мм. Шаг обрешётки – 30–40 см для профнастила, 45–50 см для шифера. При слабом материале расстояние уменьшают до 25 см.

Крепление листов к каркасу выполняется оцинкованными саморезами с прессшайбой или шиферными гвоздями. Под каждый саморез подложить резиновую прокладку для герметичности. Края листов не должны выступать более чем на 10 см за пределы каркаса, иначе при ветре возможен отрыв.

Для повышения устойчивости к влаге и продления срока службы, под профнастил рекомендуется проложить слой гидроизоляционной плёнки. При использовании шифера – тщательно загерметизировать отверстия и стыки битумной мастикой.

Если остатки листов разные по длине, их укладывают в шахматном порядке, выравнивая край ската. Не допускается наличие трещин или ржавчины на используемом материале – повреждённые участки заменяются или перекрываются целыми фрагментами.

Защита дров от влаги с помощью навеса и настила

Основная задача навеса – препятствовать попаданию осадков на дрова и обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Для этого крыша должна иметь уклон минимум 15°, чтобы вода стекала естественным образом. Рекомендуется использовать листы металла, профнастила или рубероида на деревянной обрешётке с зазором 3–5 см между досками для вентиляции. Крыша должна выступать за пределы стен дровника минимум на 30 см с каждой стороны, чтобы защищать верхние слои от дождя и снега.

Настил под дровами выполняют из досок толщиной не менее 25 мм, уложенных с зазором 1,5–2 см для вентиляции снизу. Высота настила от земли – минимум 15–20 см, что предотвращает контакт древесины с сырой почвой и капиллярное поднятие влаги. Для дополнительной защиты можно установить опоры из кирпича или бетонных блоков под основание настила, обеспечивая прочность и устойчивость конструкции.

Для улучшения защиты настил и нижние ряды дров рекомендуется обрабатывать антисептическими пропитками, уменьшающими впитывание влаги и предотвращающими гниение. При выборе места для дровника стоит избегать низин с застаивающейся водой и тенистых участков, где просыхание дров затруднено даже при хорошем навесе.

Проверка устойчивости конструкции перед укладкой дров

Перед загрузкой дров важно убедиться в прочности и устойчивости каркаса дровника, чтобы избежать деформаций и падений под нагрузкой. Для этого следует провести комплексную проверку.

  1. Осмотрите основание:
    • Поверхность должна быть ровной и твёрдой, без признаков проседания или трещин.
    • Если дровник стоит на грунте, убедитесь, что он установлен на бетонные или кирпичные блоки, чтобы избежать гниения нижних элементов.
  2. Проверьте вертикальные стойки:
    • Стойки должны быть прочно закреплены, без люфтов и зазоров в местах крепления.
    • Используйте уровень, чтобы убедиться в строго вертикальном положении стоек.
  3. Тест на жесткость каркаса:
    • Прикладывайте усилие с разных сторон конструкции, проверяя отсутствие качаний и прогибов.
    • Если каркас поддается смещению, добавьте подкосы или укосины из досок, закрепляя их болтами или гвоздями.
  4. Проверка крепежных элементов:
    • Все болты и гвозди должны быть затянуты плотно, не должно быть признаков коррозии или износа.
    • Для дополнительной надежности рекомендуется использовать металлические уголки в местах соединений.
  5. Контроль горизонтали настила:
    • Пол или нижний уровень для дров должен иметь минимальный уклон (не более 2°) для отвода влаги, но при этом сохранять устойчивость уложенных дров.
    • Используйте уровень для точной проверки горизонтали.

Только после полного прохождения всех пунктов можно приступать к укладке дров, чтобы избежать деформации конструкции и обеспечить её долговечность.

Вопрос-ответ:

Какие материалы из подручных средств лучше всего подходят для строительства дровника?

Для дровника часто используют старые деревянные поддоны, обрезки досок или брусков, а также брусья от ненужной мебели. Главное, чтобы древесина была сухой и достаточно крепкой, чтобы выдержать вес дров и не гнила на открытом воздухе. Металлические уголки и крепежи из старых конструкций тоже пригодятся для усиления каркаса.

Как сделать дровник устойчивым и защищенным от осадков без использования дорогих материалов?

Устойчивость достигается правильным распределением нагрузки и крепким основанием. Можно поставить дровник на бетонные блоки или кирпичи, чтобы древесина не соприкасалась с землей и не гнила. Крыша из старого профнастила, металлических листов или даже пленки с небольшим уклоном защитит дрова от дождя и снега. При этом важно хорошо закрепить крышу, чтобы ее не сдуло ветром.

Какие размеры дровника считаются оптимальными для семьи из 3-4 человек?

Размер дровника зависит от количества дров, которое семья использует зимой. Для семьи из 3-4 человек обычно хватает конструкции с габаритами около 1,5–2 метров в длину, 1 метр в ширину и 1,5 метра в высоту. Такой объем позволяет хранить достаточное количество дров на сезон, не занимая много места на участке.

Какие инструменты и крепежи нужны для сборки дровника своими руками?

Для работы понадобятся обычные ручные инструменты: ножовка или электропила, молоток, отвертка или шуруповерт. Для крепления используют гвозди, саморезы и металлические уголки. Иногда полезны будут струбцины и уровень, чтобы собрать конструкцию ровно и прочно. Подручные материалы, например, старые гвозди или шурупы, тоже подойдут, если они в хорошем состоянии.

Как правильно располагать дровник на участке, чтобы дрова быстрее высыхали и не портились?

Лучше всего ставить дровник в солнечном и проветриваемом месте, подальше от грунтовой влаги. Хорошо, если он будет располагаться с небольшим уклоном крыши для стока воды. Важно, чтобы воздух свободно проходил через щели между досками, это помогает избежать гниения. Нежелательно размещать дровник возле деревьев или построек, которые создают тень и задерживают влагу.

Какие материалы из подручных средств лучше всего подойдут для строительства дровника на даче?

Для сооружения дровника можно использовать остатки деревянных досок, старые поддоны, обрезки бруса или фанеру. Главное, чтобы древесина была достаточно прочной и не имела гнили или значительных повреждений. Металлические уголки и гвозди помогут надежно скрепить конструкцию. Иногда используют остатки старой крыши или шифер для кровли. Важно, чтобы выбранные материалы не пропускали влагу и защищали дрова от дождя и снега.

Как правильно выбрать место для постройки дровника на участке, чтобы обеспечить сохранность дров и удобный доступ?

Лучше всего разместить дровник в сухом и слегка возвышенном месте, где вода не будет скапливаться после дождя. Рядом желательно иметь удобный проход к дому или к месту, где чаще всего используется дрова. Желательно, чтобы дровник стоял в тени или под защитой деревьев — это поможет предотвратить излишнее высыхание древесины и убережет её от прямого воздействия солнца. Важно, чтобы место было хорошо проветриваемым — это снижает риск образования плесени и гнили.

Ссылка на основную публикацию