Глиняные стены в деревянных домах часто сохраняют неровности, образовавшиеся из-за усадки, трещин или неровной кладки. Самостоятельное выравнивание требует точного подхода: использовать цементную или гипсовую штукатурку нельзя – глина не терпит жёстких и плотных покрытий. Требуется применять совместимые материалы, которые сохраняют паропроницаемость и пластичность.
Перед началом работ необходимо удалить старую отделку и очистить поверхность от пыли, плесени и отслаивающихся фрагментов. Если стены сильно пересохли, их следует предварительно увлажнить, чтобы новая глиняная смесь не отторгалась. Состав выравнивающего раствора: глина, мелкая солома или конский навоз, песок и вода в пропорции 1:0.5:2:по необходимости. Смесь должна быть пластичной, но не жидкой.
Работы начинают с крепления армирующей сетки. Подойдёт деревянная дранка или пластиковая строительная сетка с крупной ячейкой, закреплённая гвоздями или саморезами. Первый слой раствора – обрызг – наносят рукой или кельмой на 3–5 мм и дают высохнуть до твердого состояния. Затем – основной слой до 20 мм с выравниванием по маякам, после чего завершающий тонкий слой до 3 мм для финишной поверхности. Важно: каждый слой должен высыхать естественным образом, без ускоренной сушки.
После окончательной просушки поверхность шлифуют деревянной теркой, удаляя бугры и трещины. Допускается нанесение известковой побелки или глиняной краски. Использование синтетических финишных покрытий приведёт к растрескиванию и отслоению. Правильное выравнивание глиняных стен сохраняет не только эстетический вид, но и экологические свойства помещения.
Как определить пригодность глиняной стены для выравнивания
Перед началом выравнивания необходимо тщательно оценить состояние глиняной стены. Игнорирование скрытых дефектов приведёт к трещинам, отслаиванию слоя и повторной переделке.
- Проверка прочности: Плотно прижмите ладонь к стене и резко оторвите. Если на руке остаётся пыль или крошки – структура слабая. Попробуйте поцарапать поверхность гвоздём: рыхлая глина легко крошится – такой участок нужно укрепить или заменить.
- Оценка влажности: Приложите к стене сухую бумагу или тряпку на 5–10 минут. Если она намокла – влага внутри конструкции. Выравнивать можно только полностью просушенные стены.
- Проверка на плесень и биопоражение: Осмотрите нижние зоны и углы. Потемнение, грибок, запах сырости – признаки необходимости антисептической обработки или замены участка.
- Целостность: Простукивайте стену деревянным молотком. Глухой, ровный звук – признак плотности. Пустоты и рассыпающиеся участки требуют ремонта до выравнивания.
- Адгезия: Слегка увлажните поверхность и нанесите тонкий слой глины. Если спустя 12 часов он держится без трещин и отслоений – основа пригодна для дальнейшей отделки.
Не начинайте работы до устранения всех выявленных дефектов. Выравнивание допустимо только на стабильной и сухой поверхности.
Подготовка поверхности: удаление старой отделки и обеспыливание
Сначала нужно определить тип старой отделки: побелка, краска, обои или штукатурка. Побелку смывают тёплой водой с добавлением соды или уксуса – смачивают стену, ждут 10–15 минут, снимают шпателем. Краску удаляют строительным феном и металлическим шпателем, либо специальными смывками. Обои размачивают тёплой водой с мылом, снимают вручную. Штукатурку отбивают перфоратором с лопаточным зубилом или вручную, если слой тонкий.
После снятия отделки осматривают стену на наличие плесени и трещин. Плесень обрабатывают антисептиком, трещины расшивают и заполняют глиняной смесью с соломой или шпаклёвкой по глине. Гвозди, торчащие элементы, остатки дюбелей удаляют полностью.
Поверхность обеспыливают кистью с жёстким ворсом или промышленным пылесосом. Особое внимание уделяют углам и зонам возле потолка и пола. После этого поверхность протирают слегка влажной тканью. Пыль и жирные пятна препятствуют сцеплению нового слоя – устранение обязательно.
Если глина осыпается, участки укрепляют грунтовкой глубокого проникновения на водной основе. Использовать грунт с растворителями нельзя – дерево под ним разбухает. Работать лучше при температуре от +15 до +25 °C и влажности не выше 60%.
Выбор подходящей смеси для выравнивания глиняных стен
Для выравнивания глиняных стен в деревянном доме применяют либо глиняные, либо известково-гипсовые составы. Цементные смеси использовать не рекомендуется – они не обладают паропроницаемостью, нарушают «дыхание» стен и вызывают отслоение при высыхании.
Оптимальный выбор – глиняно-песчаная смесь с добавлением соломы или рубленого сена. Соотношение компонентов: 1 часть жирной глины, 2–3 части чистого просеянного песка, 0,5 части нарезанной органики длиной до 3 см. Смесь замешивают вручную или миксером, доводя до консистенции густой сметаны. Добавка поваренной соли (100 г на ведро раствора) увеличивает адгезию и предотвращает растрескивание.
Если требуется усиленное сцепление с древесиной, используют известково-гипсовую шпаклёвку: 1 часть гашёной извести, 1 часть гипса, 2 части мелкого песка. Раствор готовят небольшими порциями, так как гипс быстро схватывается. Перед нанесением увлажняют стену, чтобы избежать резкого всасывания влаги и растрескивания слоя.
Готовые глиняные штукатурки (например, марки «Каляевская» или «Льняная» от отечественных производителей) подходят при отсутствии возможности замеса. Проверяйте состав: отсутствие цемента, наличие волокнистых наполнителей и натуральных связующих – обязательны.
Перед выбором смеси определите жирность глины: слишком жирная даст трещины, тощая – осыпется. Пробное замешивание и сушка на тестовом участке помогут оценить поведение раствора. Только после этого переходите к основной работе.
Нанесение грунтовки на глиняную основу: что использовать и как наносить
Глиняные стены обладают высокой впитывающей способностью и требуют правильной подготовки перед последующей отделкой. Грунтовка обеспечивает адгезию, предотвращает неравномерное впитывание влаги и укрепляет верхний слой.
- Минеральные грунтовки глубокого проникновения – оптимальный выбор. Подходят составы на акриловой или силикатной основе без плёнкообразующих добавок. Примеры: Ceresit CT 17, Knauf Tiefengrund.
- Глиняные и известковые грунтовки – натуральные варианты, подходящие для экологичных ремонтов. Изготавливаются на месте: известь+вода+мелкий песок или разведённая глина с солью.
- Избегать грунтовок с латексом и синтетическими полимерами – они создают непроницаемую плёнку, препятствующую парообмену.
Порядок нанесения:
- Очистить стену от пыли, сыпучих участков, старой побелки. При необходимости – слегка увлажнить поверхность водой из распылителя.
- Температура воздуха – от +10 до +25 °C, влажность – не выше 75 %. Работы проводить при естественной вентиляции.
- Наносить кистью-макловицей или валиком с длинным ворсом. Расход – около 200 мл/м² для первого слоя. При сильной впитываемости – второй слой после полного высыхания первого (около 4 часов).
- Избегать подтёков, равномерно распределяя состав по поверхности.
- После нанесения дать просохнуть не менее 8 часов перед началом следующего этапа отделки.
При соблюдении технологии грунтовка создаёт прочную и стабильную основу под шпаклёвку или финишную штукатурку.
Установка маяков на глиняные стены в условиях деревянного дома
Для фиксации маяков на глине используют гипсовую штукатурку или монтажный алебастр. Цементные смеси исключаются – они не имеют достаточной адгезии к глине и могут отслоиться. На стену наносят небольшие порции раствора через каждые 30–40 см по вертикали, формируя точки крепления. В каждую точку вдавливают маячный профиль (обычно перфорированный оцинкованный металлический высотой 6–10 мм) и выравнивают по лазерному или пузырьковому уровню.
Расстояние между маяками – 60–80 см, в зависимости от длины правила. Первый и последний маяки устанавливаются на расстоянии 20–25 см от углов. После установки необходимо дать раствору полностью схватиться – минимум 2 часа, при высокой влажности больше.
Если глина нестабильна или подвержена сезонным подвижкам, рекомендуется не использовать жёсткие металлические профили. Вместо них – формировать маячные направляющие из той же гипсовой смеси с использованием правила и уровня. Это снижает риск растрескивания штукатурки при усадке деревянных конструкций.
Штукатурка по маякам: пошаговая инструкция для новичков
Перед началом работ необходимо подготовить глиняную стену: очистить её от рыхлого слоя, пыли и жира. Глубокие трещины расширить шпателем и загрунтовать проникающим составом. После высыхания нанести армирующую сетку (металлическую или стеклотканевую) с креплением на саморезы с шайбами или дюбели в зависимости от основания.
Установка маяков – ключевой этап. Используются оцинкованные или пластиковые маячковые профили высотой 6–10 мм. Шаг между маяками – 1–1,2 метра, не превышающий длину правила. Горизонтальность и вертикальность каждого маяка проверяется уровнем и лазерным нивелиром. Профили крепятся на гипсовый раствор (алебастр или ротбанд), наносимый порционно каждые 30–40 см. После установки дать маякам схватиться минимум 30 минут.
Смесь подбирается по типу помещения: цементно-песчаная для влажных, гипсовая – для сухих. Разводить раствор необходимо согласно инструкции, не превышая время жизни замеса. Смесь наносится металлическим шпателем между маяками снизу вверх с небольшим излишком по уровню. Затем поверхность выравнивается алюминиевым правилом зигзагообразными движениями. Оставшиеся неровности сразу заполняются тем же раствором и снова выравниваются.
После первичной схватки, через 40–60 минут, штукатурку затирают полутёркой или шпателем, удаляя бугры и заполняя раковины. Через сутки маяки вынимаются, образовавшиеся пустоты заполняются тем же раствором. Финальное затирание выполняется через 2–3 дня после полного высыхания слоя.
Как избежать трещин при высыхании выравнивающего слоя
Перед нанесением выравнивающей смеси глину следует тщательно промочить водой и оставить на 24 часа для равномерного насыщения влагой. Это снижает усадку при высыхании.
Добавление армирующих компонентов снижает риск растрескивания. На 10 кг глины рекомендуется добавить 2 кг просеянной соломы длиной до 5 см или 1 кг рваного джута. При этом масса должна оставаться пластичной, но не текучей.
Работать нужно слоями не толще 1,5 см. Каждый слой должен просохнуть до плотной, но не каменной консистенции, прежде чем наносить следующий. Это предотвращает внутреннее напряжение в толще материала.
После нанесения необходимо замедлить испарение влаги. Стены закрывают плотной тканью, мешковиной или пленкой с отверстиями. В помещении поддерживается влажность не ниже 60% и температура в пределах 15–25 °C. Прямой сквозняк или обогреватели категорически запрещены.
Ежедневное легкое опрыскивание водой позволяет сохранить равномерное высыхание. Делается это 1–2 раза в сутки в течение первых 5–7 дней после нанесения.
Для участков у дверных и оконных проемов используют стеклосетку с размером ячейки 5×5 мм, вдавливаемую в сырой слой. Это снижает напряжение в зонах термического расширения и предотвращает образование трещин по краям.
Финишная отделка: шлифовка и подготовка к покраске или оклейке
После полного высыхания выравнивающего слоя необходимо устранить микронеровности и подготовить поверхность к финишной отделке. Шлифовку проводят вручную или с использованием орбитальной шлифмашины с абразивом зернистостью P100–P150. Особое внимание – стыкам и участкам с наплывами. Пыль убирается пылесосом с мягкой насадкой либо влажной губкой без переувлажнения поверхности.
Для покраски стены необходимо загрунтовать. Используется грунтовка глубокого проникновения, совместимая с глиной – например, акриловая на водной основе без латекса. Расход – около 100–150 мл/м². Наносится валиком или кистью с жестким ворсом. Сушка – 6–12 часов в зависимости от влажности воздуха.
При подготовке к оклейке обоями важна адгезия. Грунтовать нужно обязательно. На слабо впитывающих участках (например, с глиняной штукатуркой на известковой основе) допустимо нанести тонкий слой клея для стеклообоев, дать высохнуть – это улучшит сцепление.
Проверка готовности – проведите рукой по стене: не должно быть пыли, осыпающихся участков и шероховатостей. При необходимости повторить шлифовку и грунтовку.
Загрузка...
