Если на участке нет электричества или стабильного давления в системе, ручной насос позволяет решить проблему подачи воды из скважины или колодца. Такой насос прост в сборке, не требует сложных деталей и легко обслуживается. В этом руководстве – пошаговая инструкция по сборке эффективного ручного насоса из доступных материалов.
Основная задача – создать герметичную камеру, в которой при движении поршня будет создаваться разрежение. Это заставит воду подниматься по трубе. Принцип работы схож с велосипедным насосом, только вместо воздуха используется вода, а вместо давления – вакуум.
Для сборки потребуется: металлическая или пластиковая труба диаметром 32–50 мм, резиновый клапан (можно вырезать из велосипедной камеры), шток с поршнем (подойдут алюминиевые трубки, деревянный круглый брус), уплотнители и обратный клапан на входе. Все это можно найти в строительных магазинах или разобрать старую сантехнику.
Рабочая глубина подъема воды – до 7 метров. Если колодец глубже, такой насос не подойдет без доработок. Оптимальная длина подающей трубы – до 5 метров, иначе усилия на ручке будут слишком высокими. Особое внимание – герметичности всех соединений: даже небольшой подсос воздуха сведет работу насоса на нет.
Выбор типа ручного насоса: поршневой, рычажный или мембранный
Поршневой насос – самый понятный в изготовлении. Внутри – цилиндр, поршень с уплотнением и обратный клапан. Поднимает воду с глубины до 6 метров. Из материалов подойдёт пластиковая канализационная труба (диаметр 50–75 мм), поршень можно собрать из дерева с резиновым уплотнением. Требует точной подгонки деталей – при малейшей утечке воздуха напор падает. Подходит для неглубоких колодцев, где важна простота и ремонтопригодность.
Рычажный насос – разновидность поршневого, но с вынесенным рычагом. Конструкция сложнее: нужен корпус с герметичной камерой, длинный рычаг, соединённый с поршнем. Выдаёт больший объём за качок, меньше нагрузка на руки. Уместен, если качать воду нужно регулярно и в большом объёме, например, на даче с несколькими грядками. Для сборки подойдут те же материалы, что и у поршневого, но важно правильно рассчитать рычажную систему, чтобы не потерять в эффективности.
Мембранный насос устроен иначе: вместо поршня – гибкая мембрана, которую деформирует рычаг или шток. Пригоден для грязной воды – меньше риск засорения. Подъём воды – до 4–5 метров, напор слабее. Сложнее в самодельном исполнении: нужна эластичная, но прочная мембрана (например, армированная резина), герметичный корпус и два надёжных клапана. Выгоден, если вода с песком или взвесью, и нет возможности часто ремонтировать насос.
Какие материалы подойдут для корпуса и клапанов
Для корпуса ручного насоса важны два параметра: устойчивость к воде и механическая прочность. Оптимальные варианты:
- ПВХ-труба (диаметр от 50 до 100 мм) – лёгкий, не ржавеет, доступен в любом строительном магазине. Подходит для насосов глубиной до 7 м.
- Полипропилен (PP) – более прочный, устойчив к деформации. Требует пайки, но служит дольше при постоянной нагрузке.
- Металлическая труба (нержавейка или оцинковка) – для более серьёзных конструкций. Устойчив к давлению, но тяжелее и требует герметизации сварных швов.
Для клапанов важна гибкость и герметичность. Проверенные решения:
- Клапанная резина – используется в сантехнических прокладках. Толщина 3–5 мм, хорошо прилегает, работает в условиях постоянного сжатия.
- Кусок велосипедной камеры – подойдёт для обратного клапана. Вырезается кружок с диаметром чуть больше седла, фиксируется шайбой и винтом.
- Силикон (формуемый) – вариант для самодельных мембран. Требует формы, но даёт хорошее уплотнение и устойчив к воде.
Избегайте тонкого пластика (например, ПЭТ), латунных деталей без уплотнителей и деталей, не предназначенных для контакта с водой. Даже мелкая протечка сведёт эффективность насоса к нулю.
Как собрать герметичную камеру для нагнетания воды
- Пластиковая труба (ПНД или ПВХ) диаметром 75–110 мм, длина – около 40–50 см
- Два герметичных заглушающих элемента: одна заглушка глухая, вторая – с возможностью подключения шланга
- Автомобильный ниппель или обратный клапан (в зависимости от конструкции)
- Сантехнический герметик или двухкомпонентный эпоксидный клей
- Шланг высокого давления (от велосипедного насоса или компрессора)
Порядок сборки:
- Отрезать трубу нужной длины. Проверить, чтобы торцы были ровными – от этого зависит плотность стыков.
- Установить глухую заглушку с одной стороны. Промазать внутреннюю часть трубы герметиком и вбить заглушку до упора. После высыхания проверить на протечки, залив воду внутрь и перевернув камеру.
- Во второй заглушке просверлить отверстие под ниппель или врезать обратный клапан. Убедиться, что уплотнение плотно прилегает к стенкам. Обработать стык герметиком с обеих сторон.
- Подключить к заглушке выходной штуцер для шланга, через который вода будет нагнетаться. Надёжно закрепить с помощью хомута и герметика.
- После полной сборки накачать воздух через ниппель и проверить, держит ли камера давление. Если утечки нет, система готова к использованию.
Важно: материалы должны выдерживать как давление, так и контакт с водой. Не использовать элементы с микротрещинами или следами коррозии.
Из чего сделать самодельный поршень и как его уплотнить
Для поршня подойдёт круглая заготовка из фанеры, капролона или плотного ПВХ. Диаметр – на 2–3 мм меньше внутреннего диаметра трубы насоса. Толщина – не менее 10 мм, чтобы выдерживал давление и не деформировался.
Если используется фанера, обязательно пропитать её водоотталкивающим составом или покрыть эпоксидной смолой. Капролон или ПВХ в дополнительной обработке не нуждаются.
Для уплотнения поршня подойдут резиновые кольца или полосы из камеры велосипеда. Кольцо должно плотно садиться на поршень, но не мешать его ходу. При сборке можно использовать два кольца – сверху и снизу, чтобы минимизировать утечку воды при обратном ходе.
Если кольца не найти, нарежьте уплотнитель из тех же камер, прикрепите его к торцу поршня с помощью шурупов с широкими шайбами или клейкой ленты на базе бутилкаучука. Важно добиться равномерного прилегания по всей окружности.
Дополнительно можно нанести немного силиконовой смазки на уплотнитель – это снизит трение и продлит срок службы.
Устройство обратного клапана и способы его сборки
Обратный клапан предотвращает возврат воды в источник после каждого хода поршня. Основные элементы: корпус, седло, подпружиненный затвор (шарик, диск или мембрана) и уплотнитель.
Для сборки клапана в домашних условиях можно использовать пластиковый штуцер, резиновый шарик от капельницы и пружину из авторучки. Внутри штуцера создаётся седло – небольшое углубление, куда прижимается шарик под действием пружины. Поток воды поднимает шарик, открывая проход, а при обратном токе пружина возвращает шарик в седло.
Если вместо шарика используется плоская резиновая мембрана, её прижимают к отверстию через пластиковую шайбу. Мембрану вырезают из камеры велосипеда. Такой тип проще в сборке, но менее долговечен при высокой нагрузке.
Вариант с пластиковым диском предполагает установку жёсткого клапана на металлической оси. Это более надёжный способ для насосов с высоким напором. Ось фиксируется термоклеем или пайкой в корпусе из ПВХ.
Ключевой момент – герметичность. Все стыки необходимо проклеивать силиконовым герметиком. Проверка: налейте воду и подуйте – если шарик или мембрана держат, клапан собран правильно.
Как подключить насос к водозаборной трубе
Для подключения ручного насоса к водозаборной трубе потребуется герметичная муфта, обратный клапан и переходники, соответствующие диаметру трубы и патрубка насоса. Например, если труба 32 мм, а патрубок – 25 мм, нужен переходник 32×25 мм с наружной резьбой под муфту.
Перед монтажом убедитесь, что конец трубы очищен от грязи и заусенцев. Установите обратный клапан на трубу – он предотвратит стекание воды обратно в источник. Клапан должен быть строго вертикально и стрелкой по направлению потока воды.
На патрубок насоса накрутите муфту с внутренней резьбой, предварительно намотав ФУМ-ленту (5–7 слоёв по часовой стрелке). Подключите трубу с установленным клапаном к муфте и затяните соединение ключом, без излишнего усилия, чтобы не повредить резьбу.
После сборки проверьте герметичность: залейте в насос немного воды и вручную создайте давление. Если соединение негерметично – появятся подтёки. В этом случае разберите узел, замените уплотнитель и затяните заново.
Оптимальная глубина установки всасывающей трубы – до 7 метров, иначе ручной насос не создаст нужного разрежения. Если источник глубже, потребуется насос с поршнем или установка над источником.
Проверка работоспособности и устранение типичных проблем
Перед первым использованием залейте воду в корпус насоса – сухой запуск приведёт к повреждению уплотнений. После сборки проверьте герметичность всех соединений: при нажатии на рычаг вода должна поступать равномерной струёй без пузырей воздуха.
Если насос не качает воду:
- Проверьте обратный клапан – он должен свободно открываться при подаче давления снизу. Забитый клапан промойте и очистите от песка.
- Осмотрите поршень: трещины, перекос или износ манжеты нарушают вакуум. Замените уплотнение или обмотайте поршень ФУМ-лентой в один слой для плотности.
- Убедитесь в целостности шланга и отсутствии подсоса воздуха на соединениях. При необходимости промажьте стыки сантехническим герметиком.
Если вода идёт рывками:
- Проверьте герметичность крышки корпуса. Даже микротрещины нарушают давление – замените прокладку или уплотните силиконовым герметиком.
- Оцените состояние клапанов: пружина не должна быть ослаблена. Слишком мягкую замените аналогом с большим усилием сжатия.
Если рычаг заедает:
- Проверьте ось крепления – возможна деформация. Выпрямите или замените болт.
- Смажьте трущиеся поверхности техническим вазелином или силиконовой смазкой. Использование подсолнечного масла не рекомендуется – оно застывает при низких температурах.
После каждого вмешательства проводите повторный тест: 10–15 равномерных качков. Вода должна идти стабильно, без усилий на рычаге и без подсоса воздуха.
Загрузка...
